Huertas Urbanas

agricultura natural en casa!

Archive for the month “May, 2014”

Cultivo de frutales en maceta

Buscando un buen documento al respecto, encontré este texto de sabelotodo.org, muy detallado, completo y ameno:

http://www.sabelotodo.org/agricultura/generalidades/arbolesenmacetas.html

Read more…

Pequeño invernadero casero

Hace pocos dias termine de armar este invernadero, veremos que resulta de esta primera experiencia. Dejo algunas fotos y estos dias publicare detalladamente con fotos que plantitas puse adentro.

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Chamba: estudio sobre su maduración

Este excelente estudio realizado por colombianos explica cómo es la maduración del sabroso fruto amazónico llamado chamba/champa o palillo (campomanesia lineatifolia).

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262009000200012

De paso, dejo unas fotos sacadas por María de su árbol cargado:

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Y un link a una historia que relata el sabor como una mezcla de guayaba, maracuyá y guanabana:

http://anecdotasvividas.blogspot.com.ar/2012/07/la-champa.html

Última guayaba de la temporada: rojiza

Esto es interesante, porque quizá sea un característica común a las guayabas de piel amarilla: comienzan a ponerse rojizas cuando llega el frío (noches de 4ºC)

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El sabor es muy bueno, me sigue recordando a una mezcla entre melón/sandía (pero sin el sabor amargo desagradable) y moras, y el aroma es similar al mango (delicioso), tal como lo detectó un amigo que probó estas guayabas el fin de semana pasado.

Resistencia a heladas de los jaboticabas

Esta información es muy difícil de ser encontrada de forma ordenada en Internet o en cualquier lado, por lo cual hicimos una investigación en base a experiencias de gente que cultiva jaboticabas en varias partes del mundo -sobre todo EEUU y Portugal- con el fin de reunir un listado de especies y temperaturas bajo cero en las que serían dañados.

Según Miguel del Portugal, un jaboticaba (sabará) de 4 o 5 años de edad murió en su clima de zona 9a (heladas de -6º C a -4ºC) o 9b (heladas de -4ºC a -1ºC), pero no sabe realmente si fue que murió por la sequía del verano o las heladas del invierno, y era un árbol joven. Quizá con un buen aclimatamiento al frío, hubiera sobrevivido?

Varios jaboticaba de la especie “Myrciaria trunciflora” sobrevivieron en su sitio a -5ºC/23ºF, lo cual es muy esperanzador. Nos cuenta también que existe una especie llamada “Jaboticaba apimentada”, la cual es caducifolia, por lo cual pensamos que resistirá menos de -7º C.

M. delicatula parece sobrevivir a -5 o -6º C, el fruto es amarillo y el sabor similar a uvaia+arazá, pero más dulce; claro que no tiene la apariencia de un jaboticaba común.

Las especies del sur de Brasil, norte de Argentina y Uruguay serían nuestra mejor apuesta para el clima de zona 9a, tal como agrega Adam, quien dice no tener experiencia con M. tenella, pero sabe que es uno de los más resistentes, crece salvajemente en Uruguay y Argentina.

Él hizo una lista con las especies que conoce, la cual podría ser mejorada, corregida y ampliada con el tiempo… por ejemplo, p. rivularis debería ser más resistente al frío.

Entonces, quizá los más resistentes a las heladas debajo de -4º C sean las siguientes especies:

M. trunciflora
M. cuspidata
Jaboticaba apimentada
m. delicatula
m. tenella
plinia rivularis

Luego, por encima de 4º C:

aprox -4ºC/25F daños críticos en árboles adultos
M. jaboticaba (llamado sabará, el más común)
M. cauliflora
M. trunciflora (quizá sea más resistente, -5º C o menos)
M. cauliflora hybrid (Red Jabo)
M. spirito-santensis (Grimal)

aprox -3ºC/27F daños críticos en árboles adultos
P. edulis
P. rivularis (quizá sea más resistente)
M. strigipes
M. coronota (muchas variedades con diferentes sensibilidades, var restinga parece menos resistente)
M. phitrantha
M. aureana
M. grandifolia
M. glazioviana

aprox -2.2ºC/28F daños críticos en árboles adultos
M. vexator (encontrado en Venezuela, amazónico)
M. dubia (camu camu, amazónico)

 

 

Aclimatamiento al frío en ciertas especies de frutales

Estamos a 13 de mayo, otoño en el hemisferio sur, y un 20% aprox de los frutales muestran en sus hojas síntomas de aclimatamiento al frío, adoptando colores rojizos, más cálidos, con el fin de calentarse con el sol durante el día para resistir mejor las noches frías.

Todos ellos están en el exterior, algunos en el jardín frontal donde no hay heladas gracias a la cantidad de cementos/baldosas, al fuerte sol de la tarde y la ausencia de viento.

Otros están en el patio trasero con poco reparo, en invierno habrá heladas de hasta -3ºC allí.

La realidad es que la mayoría aún no ha mostrado síntomas de aclimatamiento.

Las fotos que siguen son de algunos frutales del jardín frontal

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guayaba amarilla peruana en maceta: es la que muestra más cambio de color en las hojas ¿quizá sea más resistente que las otras?

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guayaba verde peruana en maceta, sólo las nuevas hojas están coloridas con rojo

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jambolan dominicano: sufrió un impresionante cambio en 1 mes, casi todas las hojas comenzaron a ponerse violetas

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tamarillo naranja, originario de los andes, es lógico que las nuevas hojas se preparen para las heladas -que no ocurrirán en el jardín frontal-

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pitanga negra portuguesa: nuevas hojas coloreadas… otras pitangas están igual o más rojas aún

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plantín de guaviyú: es el que más reaccionó, la mayoría, sean árboles grandes, chicos o medianos, aún no muestra signos de aclimatamiento

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tamarillo naranja, frutos madurando, quizá falte 1 mes

Otros frutales del jardín del fondo (más fresco, y aún así se ve un menor aclimatamiento):

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guayaba amrilla-rosa argentina, con 1 de los 9 frutos que dio aún colgando, casi no muestra signos de aclimatamiento al frío

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guayaba amarilla-rosa argentina: este es el árbol más grande, sobre la pared sur, no muestra hojas coloradas; en invierno suele perderlas todas

murta

murta en maceta, las nuevas hojas son de un marrón rojizo

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myrcia selloi: hace meses que viene sacando nuevas hojas rojas… se ve que le preocupan las heladas…

se me hace agua la boca

para los que aún no cultivan guayaba… ¿qué esperan?
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Estas frutas fueron cosechadas hoy del árbol más pequeño, maduran en un color amarillo-verde, no llegan en general a estar completamente amarillas como las guayabas del árbol más grande, el interior es color salmón, se confunden el rosa y el naranja, el sabor es excelente, diría agridulce, pero muy poco agrio y bien dulce, suave.

Luego de comerlas, en los dedos me queda un aroma a caramelo muy claro y placentero, el aroma de esta variedad es menos fuerte que las otras del árbol grande, el sabor creo que es el mismo, el próximo año podré comprobarlo y logro que den muchos más frutos.

Descubrí últimamente que las guayabas -al menos estas- tienen un toque de acidez, lo cual las hace más apetecibles aún, y que el mayor placer lo encuentro degustando la pulpa en los costados de la boca.

Actualizado, 13 mayo, es notable cómo con 1 día madurando fuera de la planta el color se torna más amarillo, comparar con la guayaba verde que está aquí entre las amarillas:

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Cerella y pacurí

Llegaron algunas plantas desde Misiones! 5 o 6 días en la oscuridad gracias a que OCA va de Misiones a Velez, y luego recién viene a Junín… más 1 dia de atraso por un problema burocrático……. en fin, pero llegaron y parecen sanas, todas miden aprox 30cm

Son 2 especies, una es cerella, cereja do rio grande o “eugenia involucrata”

 
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La cerella es una de las plantas nativas frutales que “hay que tener”, resiste -7.8º C, el fruto es atractivo, de sabor similar a lo que sería una mezcla de uva, ciruela y cereza (según dicen, yo no lo probé aún)… los que saben también aseguran que es una especie muy variable y que hay cultivares superiores, veremos cómo resulta el nuestro.

 

En cuanto a la otra especie que llegó de Misiones, pacurí, el nombre científico no está bien establecido, podría ser  rheedia brasilensis, garcinia brasilensis, garcinia intermedia o algo así. Dicen que el sabor es ácido y excelente, tiene poca pulpa y se muere por heladas de -2º C aprox, pero fructifica abundantemente y precozmente a los 3 años, también puede ser conservado en macetas “por siempre”.

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variedades de guayaba y situación actual

About guavas (psidium guajava), this is all I have (some of the names were just created by me to explain):

Planted in the garden

2 yellow/pink guavas from Argentina, 120gr fruits, I love them

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Almost 2 years old trees in pots (I hope will have fruits in 1 year, in the next 2015 autumn):

peruvian pear, yellow/pink (“guayaba amarilla aperada”)

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peruvian pear, green/pink (the photo is not so good)

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see: http://www.huertasurbanas.com/2014/02/10/guayabas-peruanas-en-macetas/
-Small seedlings:

* cream skin and pulp (250 gr fruits, not so sweet, tried them, that’s what I call white guava here, but it would be better to call it “cream”)

 

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see: http://www.huertasurbanas.com/2013/04/19/probando-otra-guayaba-diferente-cascara-amarilla-pulpa-blancacrema/#more-4970

* Angola orange pulp (very rare, and they say it’s the best, dont have photos)

* goiaba roxa (purple pulp, brown skin; similar to “malasian magenta”)

goiaba roxa Goiaba_Roxa_Psidium_guajava
* vermelha (green skin, pink/red pulp)
* maça da india (apple guava, red/yellow skin, white/cream pulp)

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* goiaba amarella (from Brazil, attached photo, 50 sementes…etc)
* goiaba branca (green skin, white pulp, from brazil)

Maybe will have the cuban one, 500gr fruits, green/pink

otra foto x dentro

So, for now there are 10 varieties, having seeds of only our yellow/pink and cream guavas.

venerable guayaba!

Definitivamente amo esta especie frutal: crece rápido (a los 2 años mide más de 1 metro), fructifica precozmente (2 años y pico), las hojas son hermosas, cambian de color con el frío y se hace un rico té con propiedades antidiarreicas, el fruto es sabroso y suave (podrías comer muchos por día), refrescante, se come con cáscara y todo, brinda más vitamina C que la naranja (5 veces) y más antioxidantes que muchas otras frutas, entre otros nutrientes…¿qué más podría pedirle? ah, que no sea un árbol grande, así lo puedo cultivar en macetas o en un pequeño jardín… es perfecto. La única debilidad que le veo en nuestro clima es que su resistencia de -4.4º C no es suficiente para un campo abierto.

 

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arazá rojo perfecto

Estos últimos frutos otoñales salieron se encuentran sin gusanos y pudieron llegar al punto exacto de maduración en que el sabor es excelente.

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Consejos para el cultivo de pawpaw

Muy buen post en Infojardín:

http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=133023

Quiero destacar lo que escribe Miro:

Para mantener su buena condicion, las semillas no deben secarse, ni pudrirse. Durante el invierno (100 dias) requieren frio.
En febrero plante las semillas. Se pueden plantar con el ambiente natural. Yo les prepare – para acelerar el proceso, un ambiente con la temperatura controlada de 30°C.
Semillas germinadas (3-4 semanas despues de plantarlas):

 

Primera crece una raiz larga, por eso las semillas se plantan a una maceta de 25 cm de profundidad – sirve bien un envase plastico. Despues aparecen las hojas.


En primer año las plantulas no crecen mucho y requieren pasar el invierno con bajas temperaturas. Los, que dejaron las plantas en el invernadero, las perdieron. Hasta 3 – 4 años no se pueden exponer al sol directo, se quemarian.
Estas, del año pasado pasaron el invierno en garaje con la temperatura 0 grados. Ahora, despues de 3 semanas en el invernadero:

¿Cómo saber cuándo está madura una guayaba?

En mi experiencia es mejor esperar todo lo posible para cosecharla, el olor debe ser fuerte y agradable, la piel puede comenzar a resquebrajarse (este ha sido el principal síntoma de que se encuentra madura), arrugarse (puede estar pasada de maduración) o ponerse un poco marrón (se pasó de maduración).

Si la cosechamos inmadura le faltará dulzura y el sabor amargo ganará sobre el resto, pero podríamos dejarla madurar durante 1 semana aproximadamente en busca de una mejor experiencia.

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Vista general del árbol, el cual tiene aprox 6 años de edad y dio apenas 3 frutos durante esta temporada, pero imagino que en los próximos años la cantidad se multiplicará enormemente.

La fruta junto a mi mano para tomar una escala... esta variedad es de piel amarilla y pulpa rosada, de sabor dulce y excelente, algo amargo lo cual le brinda personalidad.

La fruta junto a mi mano para tomar una escala… esta variedad es de piel amarilla y pulpa rosada, de sabor dulce y excelente, algo amargo lo cual le brinda personalidad.

¿Cómo saber cuándo está realmente madura la fruta? Cuando despide cierto aroma floral agradable: si está inmadura el perfume no es tan agradable, pareciéndose a pis de gato; además, al madurar la piel puede comenzar a resquebrajarse, a esta le falta apenas 2 o 3 días para estar perfecta.

¿Cómo saber cuándo está realmente madura la fruta? Cuando despide cierto aroma floral agradable: si está inmadura el perfume no es tan agradable, pareciéndose a pis de gato; además, al madurar la piel puede comenzar a resquebrajarse. A la fruta de la foto le faltan apenas 2 o 3 días de maduración para estar perfecta, el perfume ya es floral e invita a devorarla.

 

 

 

 

Actualizado, 5 mayo 2014. Al final, cayó sola del árbol en perfecto estado:

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Esta fruta en cuestión pesó 120 gr, no es enorme pero es más que atractiva (con un aroma floral, similar a las rosas), más grande que las del año pasado, las cuales pesaban 70 gr en promedio.

Invernadero fácil de construir

Después de varias búsquedas en Internet, no encontré ningún plano o medidas de un invernadero sencillo de armar de dimensiones dignas para cultivar frutales en maceta, que pueda uno entrar caminando para regar las plantas cómodamente, etc., así que publicaré aquí los avances que hice en base a ver videos de construcción de invernaderos realizados con caños PVC y nylon transparente, charlas con amigos y mi propia experiencia.

Es muy sencillo, se trata básicamente de montar la estructura de caños PVC (enterrar las puntas en el suelo), agregar algún refuerzo estructural con palos o caños de metal que sirvan de apoyo a los arcos de PVC, forrar todo eso con plástico transparente sujetado mediante precintos, asegurar bien el nylon al suelo para que el viento no sea un problema.

Medidas: 2.75 m X 4.50 M | Altura: 1.75 m

Superficie: 12.3 m2

Materiales: 

1 paño de plástico transparente de 3 m x 6 m (para cubrir todo el “techo”)

2 paños de plástico transparente 3 m x 2 m (cortar en 4 triángulos para cubrir laterales)

6 caños PVC de 1.30 m (estructura horizontal a lo largo)

12 caños PVC de 1.50 m (para formar los 3 arcos)

3 cruces PVC para unir las partes centrales

6 tee o “T” PVC para los laterales

Algunos detalles, el plástico transparente que conseguí es de 200 micrones, el más grueso que había en la casa de venta de telas, etc., no posee filtro UV, lo cual sería mejor si uno quisiera que durara más de un año…

Construí la estructura con caños PVC de 1/2 pulgada, pero hubiera sido mejor hacerlo con caños de 1 pulgada para que quedara más fuerte: recomiendo esto último.

El sistema de unión de estos caños PVC es por rosca… con lo cual tuve que comprar una terraja ($75 pesos argentinos) para roscar las puntas que fuera necesario (todas salvo las 6 que van enterradas en el sueño)

Aquí unas fotos del invernadero que estuve construyendo en el patio trasero, me llevó nada más que 6 horas hasta el momento, aún no lo finalicé porque compré menos precintos (amarra cables, 36) de los que necesitaba (60 al menos), pero sólo resta colocar los plásticos transparentes de los costados y quizá hacer algún refuerzo estructural (coloqué 3 caños de hierro de un gazebo debajo de cada arco y 2 palos de escoba en un lateral, sujetando bien los arcos tal como se ve en las fotos).

 

Por el momento ubiqué 2 macetas jardineras presionando el nylon hacia abajo, con el objetivo de evitar que un viento fuerte lo levante; otra solución es usar maderas pesadas y enroscar el plástico transparente, clavado con tachuelas, etc.

Por el momento ubiqué 2 macetas jardineras presionando el nylon hacia abajo, con el objetivo de evitar que un viento fuerte lo levante; otra solución es usar maderas pesadas y enroscar el plástico transparente, clavado con tachuelas, etc.

 

Desde otro ángulo, se aprecia que falta el plástico transparente de lo que sería la entrada o la parte de atrás del mismo. Esa parte de la izquierda da al norte aquí.

Desde otro ángulo, se aprecia que falta el plástico transparente de lo que sería la entrada o la parte de atrás del mismo. Esa parte de la izquierda da al norte.

 

Unión de PCV, necesité 3 de estas cruces, las cuales van, lógicamente, en el medio.

Unión de PVC, necesité 3 de estas cruces, las cuales van, lógicamente, en el medio.

precinto amarracables: en este caso utilizado para otra cosa... sostener el nylon transparente y asegurarlo bien

precinto amarracables: en este caso utilizado para otra cosa… sostener el nylon transparente y asegurarlo bien

 

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Algunas hortalizas que quedaron dentro (las cuales no necesitan invernadero, pero así crecerán más rápido… quizá incluya algunas tomateras que germinaron tarde y veré si pasan el invierno y llegan a fructificar)

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Aún cuando está todavía abierto y ventilado, dentro el termómetro marca 27º C y se siente una gran humedad , mientras que afuera tenemos 22º C. Pienso que una vez cerrado pasará los 33º C

En el interior quedó la huerta de zanahorias, acelgas y lechugas: algo que no estaba previsto, pero tuve que hacer el invernadero en esa zona porque es la que recibe más sol durante todo el día (y todo el sol de la tarde); incluso se ve un mandarino que debí podarlo (no me animé a transplantarlo o quitarlo)

En el interior quedó la huerta de zanahorias, acelgas y lechugas: algo que no estaba previsto, pero tuve que hacer el invernadero en esa zona porque es la que recibe más sol durante todo el día (y todo el sol de la tarde); incluso se ve un mandarino que debí podarlo (no me animé a transplantarlo o quitarlo)

 

 

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Unión PVC tee o “T”

 

Notas finales: si queremos hacerlo un tanto más alto (20cm más aprox) será mejor conseguir fierro de construcción para sujetar los caños al suelo, en vez de enterrarlos… y hasta es posible que quede más fuerte aún… el método es simple: clavamos un fierro de construcción y luego lo “cubrimos” con el caño PVC que hubiera ido enterrado, así sumamos unos 20cm más  de altura total, lo cual es más cómodo para entrar caminando.

Otro detalle a tener en cuenta es que el sistema de unión de estos caños es mediante rosca, lo cual tiene el beneficio de ser sencillo (no se requiere un pegamento especial) pero a la vez complica las cosas cuando uno va a enroscar un caño que posee una rosca del otro lado y mientras se enrosca de un lado, se desenrosca del otro… la solución es crear roscas largas para enroscar primero de un lado todo lo que se pueda, y luego al enroscar del otro lado no se desenroscará tanto como para quedar débil.

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